那一年，我还是个连普通英文交流也不太敢启齿的高中生。借着老爸去新加坡出差的机会，完成了我人生中第一次出境旅行。

那一年，沙巴还只是个在旅游杂志中偶尔显现的新鲜地名，对于中国大众的接受度相当于现在的龙目岛或科摩多。

那一年，在沙皮岛和马努干岛，让我第一次意识到原来海水的颜色不是亚龙湾那种单调的澄蓝、而是五彩变幻的；戴着目镜下水，居然真的能看清这么多热带鱼。

那一年，“仙本那海洋旅游中心”的概念，应该还没有正式规划出来。在亚庇的酒店所留存的旅游宣传册上，我依稀记得这些神秘的名字：神山、迪加岛、克里亚斯红树林、山打根、基那巴塘岸河、踏缤保护区，甚至还有遥远的锤头鲨圣地拉央拉央，而对应“仙本那”这一栏的，只有传说中的“诗巴丹”、以及附属的两个在当年很不起眼现在却炒得火热的名字：马布与卡帕莱。

那一年，我们一家三口，只在亚庇呆了短短两天，却无比兴奋地以为自己看到了世界上最美的海。可惜，以前的那一台如捧至宝一般的索尼T70，现在看起来怎么也无法还原当年的美景。

那一年，......

这次旅行的最后一天，在亚庇的出租车上，和貌似有一些华人血统的司机聊起“亚庇”这个略显突兀的城市名：据说是因为这里的红树林地区盛产萤火虫，而“亚庇”就是指代它的当地土语。

我不禁感叹：“噢。我都第二次来沙巴了，才知道是这个意思。”

——“第一次来是什么时候?”

——“2009年夏天。”

——“2009年?哦，那确实是‘很久以前’了......”

我想，可能是在这些当地从业人员的心目中，这六年来：沙巴地区的旅游推广急速膨胀；人数之多、变化之巨，让他们感觉连时间的落差也在无意之中被极度拉伸了罢。

旅游业的发展、特别是中国市场的无限增益，让原本平静的沙巴西海岸又被迅速开发出了五六个“红树林萤火虫”之旅、让原本路途不便的私人小岛成为了一日游的目的地、让基那巴塘沿岸的婆罗洲侏儒象受惊得几天不肯露一次面；而那个曾经遥远而充满矛盾色彩的小渔村仙本那，也自然不会幸免。

诗巴丹，以及BoheyDulang的环形珊瑚礁，是我决心来到仙本那的最大理由；然而到最后离开了沙巴，在我脑海中几乎没有留下什么回味无穷的兴奋点、却满是五味杂陈的经历。仙本那，这个曾经在媒体笔下所极力勾勒出的“世界上最后的伊甸园”，或许早已渐行渐远；亦或许、它本该就是在多个极端的碰撞间夹缝生存的矛盾体罢。

济宁旅游