吃笋在我国有悠久的传统。《诗.大雅.韩奕》说：“其簌维何，维笋维蒲。”可见自古以来，就视竹笋为上好的蔬菜。到了唐代，设立专员管理植竹，据《唐书.百官志》记载：“司竹监掌植竹苇，岁以笋供尚食。”

李笠翁在《闲情偶寄》中谈到饮食首推蔬食，蔬食里又首推竹笋。他很执着地说：“此蔬食中第一品也，肥羊嫩豕，何足比肩？”又说：“论蔬食之美者，曰清，曰洁，曰芳馥，曰松脆而已矣。”李笠翁概括的“蔬食四美”，竹笋都具备了，所以吃笋历来为人们所嗜。晚唐诗人李商隐有诗云：“嫩箨香苞初出林，于陵论价重如金。”于陵(今山东邹平县东南)一带竹子稀少，因此，嫩笋尤其珍贵。北宋的苏东坡，初到黄州就吟诗“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香。”后来更有传诵一时的“无竹令人俗，无肉令人瘦。若要不俗也不瘦，餐餐笋煮肉。”东坡还是吃笋专家，他不排斥苦笋，有诗为证：“久抛松菊犹细事，苦笋江豚那思说？”南宋杨万里也有诗云：“可齑可烩最可羹，绕齿簌簌冰雪声。”白居易的《食笋诗》则说：“此处乃竹乡，春笋满山谷。山夫折盈把，把来早市鬻。”这首诗反映了山民不仅挖笋食用，而且还把笋作为商品来交换其它物品。

笋，一年四季都可采食。尤其是春笋，细嫩清脆，鲜爽可口，煎炒煨炖，无不佳妙。春天吃笋块炒枸杞、笋尖烧豆腐，油焖笋更非春笋不可。烧“腌笃鲜”也以春笋为佳，上海的本帮饭店，一锅“腌笃鲜”上桌，满堂喝彩。所谓“腌笃鲜”，即用鲜猪肉、咸猪肉各等量(都是不瘦不肥的五花肉)和毛笋烧成砂锅，真是味美可口，其鲜无比。知堂老人在他的《谈吃小录》里说：“毛笋切成大块，用盐或酱油煮熟，吃时有一种新鲜甜美的味道。这是山人田夫所能享受之美味，不是口厌刍豢的人所能了解的。”其实咸菜烧毛笋也不差，但咸菜一定要黄亮鲜嫩，烧时不必放盐便咸淡适中，是下饭妙品。浙江宁波人喜欢吃咸烤笋，把粗壮如豕的毛笋买回来，切成大块，用盐炒热，晒二三天，去其水气，然后藏入瓦器，食用时取几块切丝，拌以香麻油，以佐泡饭或粥，真是极佳菜肴。

到了夏天，鲜嫩爽口的笋鞭汤便应令而至，笋鞭豆瓣汤、笋鞭冬瓜汤、笋鞭蘑菇汤都清鲜可口。冬天则有冬笋上市，冬笋质地细密，其味蔬食中最美。在饭店里，“炒二冬”(冬笋冬菇)、“虾子烧冬笋”、“火腿煨冬笋”，都是名菜、冬笋与其它荤类搭配，有画龙点睛之妙。

竹笋一时吃不完，可以制作笋干，慢慢地吃上一年。以前浙东农村，过年有吃笋干烧肉的习惯，笋干又叫丝笋，烟熏过的叫“烙笋”，硬如柴丬，要用淘米浆水浸软，切成细丝，和五花肉烧，一烧就是一砂锅，可以吃过正月半。以前一到过年，还专门有切丝笋的人，走街穿巷叫喊切笋，肩荷一条小櫈，是年关将近的一道市井风景线。

关于吃笋，从前还有个笑话。有一个北方商人到南方做生意，南方的朋友请他吃饭，一桌菜里有时鲜的竹笋，北人觉得妙不可言，忙问什么东西。南人回答是笋，北人不解。南人嫌他烦，就随手指指窗外一片竹林，告诉他就是这个东西。北人回家后就把家里的竹榻劈了，可是他老婆煮了半天，竹子还是硬梆梆的。北人生气地说，人家都说南方人要欺侮北方人，果不其然。这故事是不是《笑府》或《笑林广记》所载，却记不起来了。

(摘自香港《大公报》 文/魏泉琪)

高温津贴数年未涨 尴尬了谁直隶巴人的原贴：

我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。